Friularo di Bagnoli di Sopra

Dans la Bassa Padovana, là où la plaine s'étend, plate, vers le delta du Pô et où les Colli Euganei ne sont qu'une présence lointaine à l'horizon, la commune de Bagnoli di Sopra conserve l'une des traditions viticoles les plus anciennes et les moins célébrées de Vénétie. Le cépage qui y est cultivé se nomme Friularo — nom local du Raboso Piave — et son histoire écrite remonte à 954, lorsque les moines bénédictins entreprirent l'assainissement de ces terres marécageuses pour les destiner à la vigne. Un travail patient, mené sur des sols difficiles, qui a façonné au fil des siècles un caractère précis et reconnaissable.

L'appellation a parcouru un long chemin avant d'obtenir la reconnaissance institutionnelle qui lui revient : DOC en 1995, puis élevée en DOCG en 2011 sous le nom de Bagnoli Friularo. Le cahier des charges prévoit une composition minimale de 90 % de Raboso Piave, avec un vieillissement d'au moins douze mois pour la version de base et de vingt-quatre mois — dont douze en bois — pour la Riserva. La zone de production s'étend sur quatorze communes de la province de Padoue, mais la désignation Classico est réservée exclusivement au territoire de la commune de Bagnoli di Sopra, où la concentration historique et variétale est la plus dense.

Le vin qui en résulte est rouge, structuré, avec une tendance naturelle à l'acidité et à des tanins marqués — traits qui découlent directement du Raboso Piave, cépage austère par nature, peu enclin à la souplesse immédiate. Dans sa version traditionnelle, il accompagne des plats de caractère : pâtes au ragù, gibier, charcuteries et fromages affinés à pâte dure. Le cahier des charges prévoit également une Vendemmia Tardiva (vendange tardive), récoltée après le 11 novembre — jour de la Saint-Martin — et un Passito obtenu à partir de raisins passerillés avec un rendement maximal de 45 %, deux expressions qui montrent la souplesse d'un cépage souvent réduit à la seule image du rouge tannique.

Loin des circuits du Prosecco et de l'Amarone, le Friularo di Bagnoli occupe un espace de niche qui coïncide presque exactement avec son aire géographique d'origine. Cette marginalité commerciale a préservé, en partie du moins, une production liée au territoire de façon directe, sans les pressions d'échelle qui, ailleurs, ont uniformisé styles et pratiques. Qui traverse la Bassa Padovana en direction de Bagnoli di Sopra parcourt un paysage agricole ordonné et silencieux, où les rangs de vigne alternent avec les champs cultivés sans que rien ne signale l'existence d'une appellation forte de près de mille ans d'histoire documentée.