Friularo di Bagnoli di Sopra

In der Bassa Padovana, wo sich die Ebene flach zum Delta des Po hin ausdehnt und die Colli Euganei nur eine ferne Präsenz am Horizont bleiben, bewahrt die Gemeinde Bagnoli di Sopra eine der ältesten und am wenigsten gefeierten Weinbautraditionen Venetiens. Die dort angebaute Rebsorte heißt Friularo — lokaler Name für den Raboso Piave — und ihre schriftlich belegte Geschichte reicht bis ins Jahr 954 zurück, als benediktinische Mönche mit der Trockenlegung dieser sumpfigen Böden begannen, um sie dem Weinbau zuzuführen. Eine geduldige Arbeit, auf schwierigen Böden ausgeführt, die über die Jahrhunderte einen präzisen und wiedererkennbaren Charakter geformt hat.

Die Herkunftsbezeichnung hat einen langen Weg zurückgelegt, bevor sie die ihr zustehende institutionelle Anerkennung erhielt: DOC im Jahr 1995, dann 2011 zur DOCG erhoben unter dem Namen Bagnoli Friularo. Die Richtlinie sieht eine Mindestzusammensetzung von 90% Raboso Piave vor, mit einer Reifezeit von mindestens zwölf Monaten für die Basisversion und vierundzwanzig Monaten — davon zwölf im Holzfass — für die Riserva. Das Produktionsgebiet erstreckt sich über vierzehn Gemeinden der Provinz Padua, doch die Bezeichnung Classico ist ausschließlich dem Gebiet der Gemeinde Bagnoli di Sopra vorbehalten, wo die historische und sortenspezifische Konzentration am dichtesten ist.

Der daraus entstehende Wein ist rot, strukturiert, mit einer natürlichen Tendenz zu Säure und ausgeprägten Tanninen — Eigenschaften, die direkt vom Raboso Piave stammen, einer an sich herben Rebsorte, die wenig zu unmittelbarer Weichheit neigt. In seiner traditionellen Version begleitet er kräftige Gerichte: Pasta mit Ragù, Wildgerichte, Wurstwaren und lange gereifte Hartkäse. Die Richtlinie sieht auch eine Vendemmia Tardiva vor, geerntet nach dem 11. November — dem Sankt-Martins-Tag — sowie einen Passito aus getrockneten Trauben mit einem Höchstertrag von 45%, beide Ausdrucksformen zeigen die Wandlungsfähigkeit einer Rebsorte, die oft auf das bloße Bild des tanninreichen Rotweins reduziert wird.

Außerhalb der Kreisläufe von Prosecco und Amarone besetzt der Friularo di Bagnoli einen Nischenraum, der fast genau mit seinem geografischen Ursprungsgebiet zusammenfällt. Diese kommerzielle Randständigkeit hat, zumindest teilweise, eine Produktion bewahrt, die direkt mit dem Gebiet verbunden ist, ohne den Skalendruck, der anderswo Stile und Praktiken vereinheitlicht hat. Wer die Bassa Padovana in Richtung Bagnoli di Sopra durchquert, durchfährt eine geordnete und stille Agrarlandschaft, in der sich Rebzeilen und bebaute Felder abwechseln, ohne dass irgendetwas auf die Existenz einer Herkunftsbezeichnung mit fast tausendjähriger dokumentierter Geschichte hindeutet.